Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости

Как выбрать и подготовить велосипед к сезону. Мастер-класс

27 марта в 17:36 10052 просмотра
, а это значит, что совсем скоро в Пензе начнется горячая пора для велосипедистов. Как подготовить свой велосипед к предстоящему сезону и сделать так, чтобы катание было комфортным и приносило максимум удовольствия, а также об особенностях выбора велосипеда и его устройстве корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова побеседовала с веломехаником Ильей Казенновым.

" data-title="Как выбрать и подготовить велосипед к сезону. Мастер-класс — Пенза-пресс, рунет за день">

Не за горами — теплая и солнечная погода, а это значит, что совсем скоро в Пензе начнется горячая пора для велосипедистов. Как подготовить свой велосипед к предстоящему сезону и сделать так, чтобы катание было комфортным и приносило максимум удовольствия, а также об особенностях выбора велосипеда и его устройстве корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова побеседовала с веломехаником Ильей Казенновым.

Выбор велосипеда

Сначала нужно определиться, для чего мы покупаем велосипед. Есть два основных вида велосипедов — дорожные и горные.

Дорожные делятся на городские (с прямой комфортной посадкой, с одной передачей, то есть максимально простые, дешевые, надежные), спортивные шоссейные (как правило, для участия в соревнованиях; ширина покрышки — всего 23 мм).

Если предполагается, что на велосипеде придется преодолевать горную местность, то лучше выбирать велосипед со скоростями. Их может быть от шести до 30. Стоимость таких велосипедов — от пяти тысяч и практически до бесконечности.

Второй вид велосипедов, самый популярный сейчас, — это горные. Их отличительный признак — широкие зубастые покрышки, чтобы увереннее ехать по пересеченной местности. Самый популярный класс горных велосипедов — хардтейл (подвеска только впереди). Бывают еще двухподвесы, когда на заднем колесе тоже установлен амортизатор, люди также часто на них ездят, но они дороговаты — стоимость начинается от 50 тысяч рублей. Как правило, эти велосипеды используются для скоростного спуска с гор, в современных дисциплинах — даунхилл, эндуро, фрирайд.

Горные велосипеды популярны, потому что на них гораздо комфортнее ездить по плохим дорогам, по лесам. А на тонких покрышках можно ездить только по ровным дорогам. На горных велосипедах положение руля регулируется в очень узком диапазоне, это сделано для надежности, так как велосипед эксплуатируется в жестких условиях. Поэтому добиться прямой расслабленной посадки практически невозможно, она всегда будет с наклоном вперед. Сейчас на рынке есть три основных вида размера колес горных велосипедов — 26 дюймов, 27,5 и 29. Лично я считаю, что если рост человека — выше 175 см, то колеса следует брать только 29 дюймов, если ниже, то 27,5. 26 дюймов — это формат, который жив, но топовыми производителями уже выводится с рынка, исчезают из продажи качественные обода, хорошая резина. Если цель — ездить быстро, далеко и комфортно, то 29 дюймов, так как они лучше сохраняют набранную скорость и мягче едут по мелким неровностям. Если хочется на большой скорости ездить по извилистым тропинкам, то делаем выбор в пользу управляемости и выбираем колеса 27,5 дюймов. Они легче, быстрее разгоняются. Хотя скорость разгона, конечно, в первую очередь, зависит от силы ног.

Если человек ставит себе цель просто кататься, то можно рассматривать велосипеды в ценовом диапазоне от 17−18 тысяч. Бывают и дешевле, но качество при этом сильно страдает. В итоге владелец либо вкладывает определенную сумму денег, чтобы получить нормальный велосипед, либо спустя год мучений продает его и покупает другой, по более высокой цене. Верхняя ценовая планка не ограничена, но тратить более 60 тысяч рублей на велосипед, на котором не участвуешь в соревнованиях, — бессмысленно, он просто не будет реализовывать весь свой потенциал.

Существуют также гибриды — велосипеды с гладкими, узкими покрышками, но с вилкой впереди и спортивной посадкой. На них можно быстро ездить по асфальту и не бояться прокатиться по укатанным грунтовкам в лесу.

Устройство велосипеда

Главное в велосипеде — это рама. Существуют три основных материала, из которых она делается. На самых дешевых велосипедах — сталь, наиболее распространенный вариант — алюминий. Он легче и жестче, чем сталь. И карбон — самый легкий, технологичный и дорогой. Он комфортнее на мелких неровностях дорог.

Про виды колес мы уже говорили выше. Еще один элемент — это вилки и амортизаторы. На самых дешевых велосипедах в вилках — просто пружины, на велосипедах выше уровнем — пружино-масляная конструкция, ход становится плавнее и мягче. На велосипедах высокого спортивного уровня — вилки с воздушной пружиной, что уменьшает вес конструкции и позволяет тонко настраивать подвеску.

Трансмиссия — она передает усилие от ног человека к колесу. Это передние, задние звезды и переключатели. Сейчас самый популярный народный формат — это 8,9 и 10 передач сзади, впереди может быть 3 и 2 звезды. Соответственно, это от 18 до 30 передач.

Тормоза бывают двух видов — ободные и дисковые. На шоссейных и недорогих горных и дорожных велосипедах, — как правило, ободные. Их плюсы: они легкие, дешевые, легко обслуживаются. Минусы: не любят дождь и грязь, стоит намочить обод — и тормоза становятся в два раза хуже; со временем протирают обода. Если пробеги большие (активный катальщик за три года проезжает около 10 тыс. километров), то придется их менять часто, а это дорого. Еще ободные тормоза чувствительны к «восьмеркам» на колесах, стоит повредить обод на кочке — тут же лишаешься тормоза.

Дисковые тормоза делятся на два вида — механические и гидравлические. У механических — тросовый привод, в гидравлических внутри заправлена специальная жидкость. Механика имеет все плюсы дисковых тормозов и плюсы ободных — недорого, просто чинить, но для торможения все еще приходится сильно жать на ручки тормоза. В гидравлике — минимальное усилие пальцев на ручке тормоза дает хорошее торможение. Вообще гидравлика — приятнее во всех отношениях. Несмотря на то, что купить и обслуживать такие тормоза дороже, удовольствие от их эксплуатации стоит этой переплаты.

Готовим велосипед к сезону

Желательно с осени помыть велосипед. Мыть его можно обычной водой с тряпкой, ничего не заржавеет. Главное — потом насухо протереть цепь и звезды.

Далее нужно проверить некоторые элементы велосипеда.

1) Раму надо осмотреть на наличие сколов, царапин. Если они есть — посмотреть, нет ли трещин. Если просто скол или царапина, то желательно подкрасить.

2) Далее мы осматриваем шарниры, колеса. Они должны легко вращаться, покрышки не должны задевать за раму, эксцентрики (гайки) должны быть хорошо затянуты, чтобы колесо не вывалилось. Оно должно стоять плотно и ровно. Проверяем на наличие люфтов — берем колесо и пытаемся покачать перпендикулярно направлению вращения. Если есть люфты, то нужно отрегулировать втулку.

3) Проверяем каретку — там внутри стоит ось на подшипниках. Не должно быть никаких люфтов вообще, каретка должна крутиться легко и без заедания.

4) Далее — тормоза. Это очень важный элемент, нужно их проверять перед каждой поездкой. Если скорости не будут переключаться, это не так страшно, как если вы останетесь без тормозов. Тормоза должны останавливать колесо. Диск должен быть ровно между колодками, не задевать за них. Можем покрутить колесо и послушать — мы должны услышать только звуки трещотки, небольшое тиканье. На механических дисковых тормозах зазор между колодкой и диском надо сделать минимальным, но чтобы диск не задевал за колодки при вращении. Важно обратить внимание на толщину накладок колодок. Если она меньше 1 мм, то колодки желательно заменить. Если у вас ободные тормоза, то смотрим, чтобы зазор между ободом и тормозной колодкой был одинаковый с каждой стороны и составлял примерно 2−3 мм. При торможении колодки должны равномерно всей поверхностью прилегать к ободу.

5) Следующий элемент проверки велосипеда — это трансмиссия. Нужно добиться четкого переключения передач и проверить состояние цепи. Для этого мы крутим педали и переключаем скорости. Если плохо переключается на большие звезды с маленьких, то нужно подтянуть тросик. Если плохо сбрасывается цепь с больших на маленькие звезды, то нужно его ослабить. Это настраивается легко.

6) Также важно в трансмиссии следить за растяжением цепи. В современных велосипедах при большом количестве передач цепь — намного тоньше, чем на односкоростных. Поэтому она быстрее растягивается, а растяжение цепи влияет на износ трансмиссии. В какой-то момент начинаются проблемы с переключением, появляются проскоки.

Нужно измерить износ цепи. Один из методов — измерение штангенциркулем. Выставляем на 119 мм и, растягивая губки прибора, измеряем расстояние между звеньями. Если расстояние — от 119,7 до 120,6 мм, то все в порядке, можно спокойно кататься. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что цепь начала подъедать звезды кассеты (блока задних звезд), и ее нужно менять. Если же расстояние — больше 120,9, то цепь растянулась больше критического уровня, и теперь ее уже менять придется вместе с кассетой.

Одна кассета может прослужить 10−15 тыс. км, если вовремя менять цепи. На такой пробег приходится примерно 3−4 цепи. И как правило это дешевле, чем каждый раз менять цепь вместе с кассетой, т. к. блок задних звезд примерно в два раз дороже цепи.

Второй способ измерения — с помощью обычной рулетки. Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей. Результаты измерения:

• 304,8- новая цепь;

• 304,8−306,4 мм — цепь в норме;

• 306,4−307,9 мм — цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.

• 307,9 мм или больше — цепь сильно изношена, кассета, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету вместе с цепью.

Перед тем, как измерить цепь, ее надо отмыть. Самый доступный народный метод: цепь снимается, помещается в бутылку, туда заливается керосин, бензин или любое жирорастворяющее моющее средство. Бутылку трясем, потом сливаем жидкость и снова наливаем. Чтобы снять цепь, нужно либо воспользоваться выжимкой, либо расстегнуть специальный замок. Если цепь установлена на заводе, то, как правило, она без замка, и ее нужно снимать специальной выжимкой. Мы выдавливаем пин, он вылетает, и цепь разъединяется.

Замок позволяет снять цепь без инструментов.

Также существуют специальные машинки для мойки цепей. Их преимущество — в том, что цепь не нужно снимать. Но дома на ковре делать этого не надо, потому что под велосипедом будет большая лужа.

7) Ставим новую цепь и новый замок для цепи, если в этом есть необходимость. К слову, на новую цепь не стоит ставить старый замок, потому что он является тем же звеном цепи и изнашивается вместе с ней.

Сначала цепь нужно поставить на место. Важно вешать цепь на той же звезде, на которой стоял переключатель, когда мы ее снимали. Потом мы ее закрепляем. Для начала — укорачиваем. Определяем длину, которая нам нужна: устанавливаем цепь на самые большие звезды, проводим через ролики переключателя. Длина цепи должна быть такой, чтобы переключатель практически выпрямлялся. Бывают длинные цепи, если не укоротить, то она будет болтаться и возможна нечеткая работа переключателя.

Далее соединяем цепь. Желательно для этого использовать замок, но можно установить цепь и без замка, если вы не планируете ее часто снимать для мойки или ротации.

После замены цепи проверяем переключатель, чтобы все передачи работали правильно.

Если замены цепи не требуется, то мы ее просто моем до такой степени, чтобы не хрустела.

8) Смазываем цепь. Для этого следует использовать специальные велосипедные смазки. Они достаточно жидки для того, чтобы проникнуть внутрь звена и смазывать изнутри, а снаружи было чисто. Часто люди совершают ошибку и используют машинное масло — оно очень быстро вытекает, снаружи все в мазуте, на него липнет пыль, грязь, а внутри цепь не смазана. Или, наоборот, используют пластичные смазки типа солидола, которые только собирают песок и пыль, но не смазывают звенья цепи изнутри. Поэтому лучше использовать специальные смазки. Они бывают в аэрозолях, во флаконах. Если использовать подручные средства, то лучше — трансмиссионное масло, для автомобильных коробок передач. Оно погуще и нормально смазывает.

Смазываем цепь, когда она уже установлена на велосипеде.

Одна из самых модных велосипедных смазок — на основе воска. Она не дает черной грязи и не собирает пыль. Маленького флакончика хватает на сезон или два. Достаточно нанести на каждое звено по маленькой капле, не надо заливать цепь. Потом прокручиваем трансмиссию, чтобы смазка проникла внутрь. Излишки вытираем тряпкой, чтобы цепь снаружи была сухая и чистая.

9) Также перед сезоном мы проверяем состояние тросиков. Ржавые, окислившиеся, загрязненные тросики и оплетки тросов следует заменить, чтобы избежать проблем с переключением и тормозами.

10) Из кассеты надо вычистить всю грязь, можно использовать специальную щетку. Чем больше грязи в районе трансмиссии, тем быстрее она изнашивается.

11) Проверяем шины. На них не должно быть повреждений и порезов. Накачиваем необходимое давление, которое указано на покрышках. Если не можете найти нужные цифры, накачайте до 3 атм.

На полную подготовку велосипеда к сезону уходит, в среднем, около часа. После этого можно спокойно кататься.

Частота таких проверок зависит от интенсивности эксплуатации. Цепь проверяется каждые 500−700 км, смазка цепи — каждые 50−300 км.

Каждый велосипедист должен иметь при себе минимальный набор инструментов: шестигранники, выжимку для цепи, инструменты для заклейки камеры, монтажки, которые позволяют снять покрышку, набор заплаток, клей. Это все помещается в маленькую сумочку, которая крепится под седлом, отдельно прикрепляется насос.

Желаем пензенским велолюбителям приятного и комфортного катания, хороших дорог и солнечной погоды!



Социальные комментарии Cackle

Новости Mediametrics